La disposition des câbles de frein à main varie d'une voiture à l'autre, mais n'a qu'une gamme limitée de types de composants.
Bien que vous puissiez, par exemple, trouver une vis de réglage presque n'importe où entre le levier de frein et les roues, elle peut être traitée de la même manière.
Disposition alternative du frein à main
Même sur les quelques voitures où le frein à main fonctionne sur les roues avant, le système est similaire.
Les câbles s'allongent légèrement à l'usage. Ils nécessitent une vérification et une lubrification régulières, et un réglage si nécessaire (voir Réglage du frein à main).
Vérifiez tous les six mois, 6 000 miles ou 10 000 km - ou si vous sentez que le frein à main est devenu faible.
Un problème plus grave est l'effilochage des câbles, qui peut se casser soudainement. Les pièces mobiles peuvent également rouiller et coller, de sorte que le frein à main ne peut pas être serré ou desserré complètement.
Desserrez les écrous des roues (freinées à main) avant de soulever cette extrémité de la voiture et calez les autres roues des deux côtés. Soulevez la voiture sur des chandelles placées de manière à ne pas gêner le mécanisme. Retirez les roues surélevées.
Regardez sur toute la longueur des câbles pour vous assurer qu'ils ne s'effilochent pas, en particulier dans les virages serrés.
Vérifiez s'il y a des fissures aux endroits où les câbles passent à l'intérieur d'une gaine extérieure flexible :ils peuvent laisser pénétrer de l'eau et provoquer de la rouille.
Assurez-vous que toutes les pièces sont propres, saines et lubrifiées. Si nécessaire, enduisez-les de graisse de frein ou anti-grippage.
À des intervalles plus longs — environ tous les deux ans — démontez toutes les pièces mobiles, en utilisant la même méthode que pour le renouvellement d'un câble.
Nettoyez soigneusement tout et vérifiez l'usure.
Un problème courant, qui réduit la puissance de freinage, est que les axes de chape deviennent "taille" - usés au milieu.
Renouvelez une goupille cintrée et utilisez toujours une nouvelle goupille fendue ou une nouvelle pince à ressort lors de la réinsertion d'une goupille de chape.
Graisser toutes les pièces lors du remontage, y compris les filetages des ajusteurs.
La disposition des câbles varie, alors prenez des notes ou des dessins minutieux lorsque vous en démontez un, pour éviter toute confusion plus tard.
Un ou deux câbles peuvent revenir du levier. Ils commencent généralement au-dessus du sol et le traversent en des points couverts par une plaque de guidage fixe.
Les câbles jumeaux sont fixés, généralement via des vis de réglage, de chaque côté du levier. Chaque câble va à l'un des freins. Ils sont ajustés séparément.
Un seul câble (primaire) est fixé à un bras sous le levier, généralement par un axe de chape. Il y a peut-être un régleur ici. Parfois, il y a une tige plutôt qu'un câble.
L'extrémité arrière du câble peut porter un "joug d'égalisation" - un guide coulissant transversal.
Un autre câble (secondaire) traverse librement l'égaliseur, chacune de ses extrémités étant reliée à l'un des freins de sorte que cet agencement en forme de Y répartisse la traction de manière égale entre eux.
Il y a généralement un ajusteur pour le câble primaire devant l'égaliseur et pour le câble secondaire d'un seul côté.
Souvent, vous retirez un égaliseur pour en libérer le câble.
Des parties de l'un ou l'autre des câbles peuvent passer à l'intérieur de gaines extérieures flexibles. Les carters sont maintenus à leurs extrémités par des équerres de butée sur le bâti.
Habituellement, une extrémité d'un boîtier est un long tube fileté qui peut être ajusté sur le support par des contre-écrous.
Certaines voitures - par exemple la VW Beetle - ont à la place des tubes extérieurs rigides. Lorsque vous retirez un câble d'un tel tube, attachez une ficelle au câble, tirez la ficelle à travers le tube et laissez-la en place pour tirer le câble vers l'arrière.
Au lieu d'une disposition d'égaliseur en forme de Y, certaines voitures ont un seul câble reliant les freins autour d'un égaliseur fixé à une tige réglable sur le levier de frein à main.
Sur d'autres voitures, le câble principal passe soit directement à l'essieu arrière, soit à un point de réglage où il fonctionne un câble secondaire menant à l'essieu arrière.
Le câble passe autour d'un support de compensation, parfois via une poulie, et jusqu'à l'un des freins.
Depuis le support, un troisième câble (ou parfois une tige) court vers l'autre frein, de telle sorte que le support de compensation égalise la traction entre les freins.
Un câble peut être connecté au frein lui-même à l'extérieur du tambour ou de l'étrier, généralement par un axe de chape. Souvent, un tambour a une connexion intérieure, auquel cas il faut retirer le tambour (Voir Remplacement des mâchoires de frein à tambour), et aussi généralement un ressort et parfois un clip à l'intérieur du tambour.
Quels que soient les détails, toutes les connexions se font par des axes de chape normaux avec des goupilles fendues ou des clips à ressort, par des écrous, des boulons et des vis ordinaires.
Tant que vous notez les détails, le remontage du frein à main ne devrait pas poser de problème. Remplacez toujours toutes les goupilles fendues et les pinces à ressort.
Les premières Minis et les voitures à traction avant Leyland similaires ont des câbles traversant des canaux et autour de secteurs en forme de quadrant sur les bras de rayon arrière. Le système a tendance à rouiller et à coller. Pour dégager un secteur grippé, traitez-le avec du dégrippant. Débranchez le câble de la plaque arrière du frein. Appuyez ou faites levier sur le secteur en arrière et en quatrième. Graissez les secteurs et les canaux bien avant de reconnecter le câble. Notez que vous retirez le câble que le secteur est pincé à deux endroits pour le maintenir. Ouvrez les pièces pincées pour retirer le câble ; fermer après remontage Sur une Mini, le câble est maintenu dans un secteur du bras de rayon arrière. maintenir le pivot du secteur huilé pour éviter qu'il ne se grippe. 